Особенности национального общепита

Японские рестораны - самые дорогие и самые престижные. Они посещаются преимущественно представителями элиты и, как правило, служат местом деловых встреч и обедов. Поэтому и располагаются японские рестораны не в жилых районах, не на окраинах, а там, где сосредоточены основные учреждения и крупные фирмы. В японские рестораны посетители ходят не только для того, чтобы насладиться экзотической, качественной и дорогой кухней, но и для того, чтобы показать окружающим, что подобное удовольствие им доступно. Китайские рестораны - это место, где проводят встречи люди рангом пониже, туда иногда ходят и просто поесть что-нибудь не слишком, на корейский вкус, экзотическое, но сравнительно дешевое. Китайские рестораны, как правило, не имеют традиционного стандартного оформления. Если рестораны японской кухни всегда легко узнать по характерной отделке светлым деревом или специфической утвари, то недорогие китайские рестораны по своему интерьеру практически ничем не отличаются от корейских, и только иногда над входом можно увидеть какой-нибудь фонарик или иное украшение в китайском стиле. Характерной чертой ресторанов китайской кухни является четкое разделение всех блюд, которые можно обнаружить в меню, на две категории: сикса и ёри. К категории сикса относятся сравнительно дешевые блюда (стоимостью от 3 до 6 тысяч вон). В своем подавляющем большинстве эти блюда представляют из себя либо лапшу, либо вареный рис, к которым подается какая-нибудь приправа. Типичными блюдами этого типа, которые можно поесть в любом ресторане, являются чаччжанмён - лапша под густым соусом из соевой пасты, лука и мяса, самсонмён - лапша с вареными моллюсками и креветками, чапчхэпап - вареный рис с лапшой и мясом. Блюда, относящиеся к категории "сикса", подаются порциями, рассчитанными на одного человека. Их сопровождает суп (его цена включена в стоимость сикса), так что посетитель за свои деньги получает полный обед. Ёри - это заметно более дорогие (от 10 до 40 и более тысяч вон) блюда, многие из которых отличаются большой изощренностью. В хорошем китайском ресторане можно попробовать и акульи плавники, и змеиное мясо, и ласточкины гнезда, и многое другое. Однако подобные яства встречаются только в некоторых, самых дорогих, заведениях, да и по своим ценам они мало кому доступны. Самые же типичные из ёри: тхансуюк - мясо в кляре под сладко-кислым соусом, чапчхэ - сложная смесь из тонкой крахмальной лапши, овощей и мяса с приправами, пхальбочхэ - блюдо из всяческой морской живности. Ёри готовятся только большими порциями, рассчитанными по меньшей мере на двоих, поэтому их заказывают только те, кто приходит в ресторан компанией. Европейский ресторан - это место, куда идет человек среднего достатка, когда ему хочется поесть чего-нибудь чуточку необычного. Это, вдобавок, вполне респектабельное место для деловых и, особенно, любовных свиданий (подходящая атмосфера - музыка, полумрак, да и ассоциации с западными фильмами, в которых любовные свидания происходят именно в подобных местах). Меню в большинстве ресторанов западной кухни не отличается излишним разнообразием. Основным и, зачастую, единственным блюдом является тонкасы - род шницеля, запеченного в тонком слое теста. Кроме тонкасы, в ресторанах "заморской кухни" предлагают посетителю и изготовленные на американский лад бифштексы ("стейк"). Гарнир, подаваемый к шницелю, обычно состоит из макаронного салата, мелко нарезанной капусты, изготовленных по американскому образцу консервированных бобов в томатном соусе и, временами, нескольких ломтиков пожаренной в масле картошки. Посетителю в европейских ресторанах обычно подают не сам по себе шницель или иное заказанное им блюдо, а своего рода комплексный обед, в большинстве случаев состоящий из легкого овощного салата, маленькой порции супа-пюре (разумеется, суп этот заваривается тут же, из порошка), собственно мясного блюда и кофе или чая. Само собой, на столе оказывается и рис с кимчхи, без которых никакая корейская трапеза просто невозможна. Впрочем, обычно официант предлагает посетителю сделать выбор между рисом и хлебом. По-видимому, и сам стандартный обеденный набор, и выбор между рисом и хлебом являются традициями, восходящими еще к колониальным временам, так как в ресторанах западной кухни, действующих в Японии, существуют те же порядки. Источник: turistua.com

Саксония — знакомая незнакомка

На балконе Европы Побывав в Мюнхене, Гамбурге или Ганновере, не спешите думать, что вы узнали Германию. Вы имеете представление только о Мюнхене, Гамбурге или Ганновере, но уж никак не о Кельне, Берлине или Дрездене. Да и сами баварцы, саксонцы, франконцы, швабы считают себя слишком разными. У всех своя история, свое пиво и свой \"дым отечества\". Взять хотя бы саксонцев, народ общительный и доброжелательный. Они любят рассказывать анекдоты про жителей других земель и при случае обязательно напомнят, что их родная Саксония была когда-то королевством. Дрезден для них по-прежнему первый город на свете, который они называют то Флоренцией на Эльбе, то немецкой Венецией. Конечно, ни на Венецию, ни на Флоренцию Дрезден не похож. Он вообще ни на что не похож, этот барочный красавец на берегу реки. Лучший вид на город - от моста Августа через Эльбу. Итальянский живописец Каналетто увековечил его на своей знаменитой картине \"Вид на Дрезден с правого берега Эльбы\". Прошло 200 с лишним лет, а один из прекраснейших в мире городских пейзажей почти не изменился. Все те же шпили храмов, все тот же вытянутый фасад Академии художеств и массивное здание Альбертинума, перед которыми раскинулась терраса Брюля, называемая \"Балконом Европы\". Даже мощный 93-метровый купол церкви Фрауэнкирхе вновь на месте. Долгое время ее развалины в районе Нового рынка оставались своеобразным антивоенным мемориалом. Но сегодня самая знаменитая из протестантских церквей Саксонии поднялась из руин. Педантичные немцы собрали все ее крупные обломки, заботливо очистили их от грязи, пронумеровали и занесли в компьютер. Любой желающий мог купить один из кусков, чтобы вернуть его на прежнее место и таким образом внести свой вклад в восстановление Фрауэнкирхе. Мост Августа выносит людской поток прямо к Георгиевским воротам дворца-резиденции саксонских правителей. Вот они - все 35 маркграфов, курфюрстов и королей из рода Веттинов гордо шествуют друг за другом на огромном фарфоровом панно длиной 102 м на внешней стене дворцового комплекса. В этой \"галерее\" фамильных портретов самый известный герой - король Август Сильный. Тридцать девять лет он правил Саксонией, был избран польским королем. Ломал руками подковы, боролся с медведями, стал отцом 354 (!) детей. Больше всего на свете любил женщин и искусство. Без него не было бы ни барочных дворцов Дрездена, ни его богатейших художественных коллекций, ни картинной галереи, ни роскошной красоты Цвингера - великолепного ансамбля рядом с дворцом-резиденцией. На окруженном галереями большом зеленом газоне Цвингера устраивали балы и маскарады, праздновали королевские свадебные торжества и военные победы. Цвингер - настоящая архитектурная феерия. Это целый легион богов, богинь и ангелочков из темного саксонского песчаника. Это знаменитая Купальня нимф и часы с колокольчиками из саксонского фарфора, играющие каждые четверть часа. В одной из галерей Цвингера находится самая большая в мире коллекция фарфора, к которому Август Сильный питал особую слабость. В другой - собрание \"Старые мастера\", где каждая из 700 картин - настоящий шедевр. Среди его полотен - знаменитая \"Сикстинская мадонна\" Рафаэля, приобретенная за баснословную сумму в 20 тыс. дукатов у монахов итальянского монастыря Сан-Систо. А вот чего в Дрездене нет и никогда не было, так это Дрезденской галереи. Вы напрасно будете искать в саксонской столице музей с таким названием. Его просто не существует. Alte Meister, \"Старые мастера\" - так и только так называется уникальная дрезденская коллекция. Кроме \"Старых\" есть еще и \"Новые мастера\" - живопись XIX–XX веков. Есть Оружейная палата, Гравюрный кабинет и уникальное собрание драгоценностей \"Зеленые своды\" - сокровищница, получившая свое название от зеленых сводчатых залов дворца-резиденции, где она хранится. Равной ей нет во всем мире. Никто не пройдет равнодушно мимо \"Дрезденского зеленого\" бриллианта весом в 41 карат и \"Саксонского белого\" в 48 карат, мимо самого большого в мире сапфира и девяти полных гарнитуров королевских украшений. Самый известный экспонат \"Зеленых сводов\" - композиция \"Двор Великого могола в Дели\", состоящая из 137 золотых фигур, украшенных эмалью и пятью тысячами бриллиантов, изумрудов, рубинов и жемчужин. Цена этого шедевра намного превышала затраты Августа Сильного на строительство дорогостоящего охотничьего замка Морицбург. После \"Зеленых сводов\" можно нанести визит вежливости саксонским монархам, которые покоятся в придворной церкви Святой Троицы. Только не ищите здесь надгробие Августа Сильного, польский король похоронен в Краковском соборе. Однако сердце его здесь - в склепе придворной церкви. По преданию оно и сегодня начинает учащенно биться, когда мимо проходит хорошенькая женщина. Вдоль по матушке, по Эльбе А еще в Дрездене надо обязательно покататься по Эльбе на старом колесном пароходике. Отреставрированные до последнего винтика, такие исторические суда отходят от пристани под террасой Брюля. Вниз по течению пароход идет до изящного замка Пильниц, который Август Сильный подарил своей возлюбленной - графине Козель, и поднимается еще выше - до причудливых песчаных скал Саксонской Швейцарии. Если у вас есть время и желание, можно задержаться в этих краях и на обратном пути в Дрезден свернуть в направлении средневекового замка Штольпен, известного благодаря все той же графине Козель. После того как фаворитка впала в немилость, король заточил ее в этой мрачной крепости, где легендарная красавица прожила 49 лет - до самой смерти. Суда, идущие вниз по Эльбе, доходят до лучших винодельческих хозяйств Саксонии - Радебойля и Дисбар-Зойслица, а также Мейсена - древней столицы бывшего королевства, небольшого кукольного городка с живописными домиками, с ранней весны до поздней осени утопающего в цветах. По счастью, он совсем не пострадал во время бомбежек Второй мировой войны и дошел до нас в целости и сохранности. Его узкие средневековые улочки круто взбираются вверх к замку Альбрехтсбург - родовому гнезду династии Веттинов. Последние из живших здесь Веттинов, братья Эрнест и Альбрехт, в конце XV века совместно правили Саксонией, но поссорились и поделили ее пополам. Один из братьев уехал в Дрезден, другой в Виттенберг, а замок остался нежилым. Через 200 лет неугомонный Август Сильный поселил в Альбрехтсбурге своего придворного алхимика Иоганна Фридриха Бетгера. Бетгер привез в замок реторты, тигли и пробирки и принялся раздувать горны и плавить свинец в надежде отыскать для своего господина философский камень, способный превращать металл в золото. Август, вечно нуждавшийся в деньгах, периодически наезжал в Мейсен и, видя, что работа не продвигается, устраивал незадачливому алхимику шумные скандалы. Но в конце концов Бетгер нашел нечто гораздо более ценное, чем золото, - рецепт изготовления фарфора, которым владели только китайцы. В 1710 году Август Сильный на четырех языках оповестил мир о великом открытии, а в средневековом Альбрехтсбурге в режиме строгой секретности основали Саксонскую фарфоровую мануфактуру. На протяжении трех веков ее работа не прерывалась ни на день. Здесь до сих пор изготавливают копии сервизов и статуэток, которые знаменитые мейсенские художники создавали для королевских дворов Европы. На каждом изделии стоит фирменная марка - голубые скрещенные мечи. Точно такие же мечи можно увидеть и на вывесках здешних магазинов, торгующих фарфором. Два раза в год, весной и осенью, фарфоровое предприятие устраивает день открытых дверей, когда любой желающий может увидеть весь процесс превращения обыкновенной глины в \"белое золото\". Зато музей мануфактуры работает всегда. Трудно поверить, что все его экспонаты сделаны из фарфора - огромные цветочные букеты, птицы, животные, фигурки людей и даже небольшой орган. Верхом на бочке Помимо фарфора саксонцы изобрели первый в мире фотоаппарат с зеркальным отражателем, придумали тюбики для зубной пасты, сигареты с фильтром и крышки для пивных кружек. Но, помня о своем деловом прошлом, они не забывают и о деловом настоящем. Саксония сегодняшнего дня - это Лейпциг, вторая после Франкфурта банковская столица страны, где ежегодно проходит более 25 международных торговых выставок. На улицах города повсюду можно увидеть две большие буквы М - логотип Лейпцигской ярмарки - Mastermesse. Впрочем, Лейпциг торгует вот уже 500 лет - с тех самых пор, как германский император Максимилиан I даровал ему привилегию проведения ярмарок. Сегодня главная торговая витрина социализма обрела второе дыхание и новый выставочно-ярмарочный комплекс. Достаточно бросить взгляд на лейпцигские афиши, чтобы понять, как бурлит здесь культурная жизнь. После объединения Германий восточные немцы вновь вспомнили о радостях жизни. Средоточие городских удовольствий - улица Thomaskirchhof с пестрой мешаниной ресторанов, баров, кафе, дискотек и студенческих клубов. Это отличное место для знакомства с основательной саксонской кухней и местным темным пивом Gose. В церкви Святого Томаса, давшей название улице, 27 лет в должности кантора и органиста прослужил Иоганн Себастьян Бах. Сюда же в 1950 году перенесли его останки из разрушенной во время войны церкви Святого Иоанна. Любителям старины непременно стоит зайти в здание Старой ратуши с ренессансным интерьером, резной мебелью, изразцами, портретами городских старейшин и каминами, которые топят до сих пор. С ее балкона каждое воскресенье трубачи трубят гимн города. Послеобеденный кофе можно выпить в Zum Arabishen Coffe Baum - первом лейпцигском кафе, открытом в 1694 году в здании Старой биржи, а для вечернего аперитива лучше всего подойдет \"Погребок Ауэрбах\" - Auerbachs Keller. Отсюда по преданию ускакал на винной бочке герой народных сказаний чернокнижник Фауст. Гете в своей трагедии описал эту сцену и прославил на весь мир любимое питейное заведение лейпцигских студентов. У входа в \"Погребок Ауэрбах\" о \"Фаусте\" Гете напоминают две скульптурные группы, изображающие Фауста с Мефистофелем и фигуры заколдованных Мефистофелем гуляк. Источник: turistua.com

Великие тайны Вавилона

Раскопки холмов на равнине Сахн, что означает "Сковорода", начались весной 1899 года. Удача пришла к Кольдевею с первых дней и не покидала в течение последующих пятнадцати лет, в течение которых он вместе с двумястами рабочих извлекал под земли свидетельства былого существования здесь древней цивилизации. О масштабах Вавилона археолог получил представление уже через несколько месяцев работы. Сначала он раскопал стену из сырцового кирпича шириной 7 метров и высотой 12 метров. Hа расстоянии 12 метров от нее земля скрывала другую стену из обожженного кирпича шириной почти 8 метров, а за ней шла третья стена шириной 3 метра, некогда опоясывавшая глубокий, выложенный кирпичами ров. Пространство между первыми двумя стенами в свое время было заполнено землей, превратившей две стены в один неприступный и совершенно непробиваемый крепостной вал. Hа внутренней стене через каждые 50 метров стояли сторожевые башни. Впоследствии Кольдевей насчитал 360 крепостных башен! Таким образом, внутренняя стена Вавилона имела длину более 18 километров! Если считать, как во времена средневековья, что "город – это обнесенное стеной поселение", то Вавилон, построенный более 4 тысяч лет назад, на все времена остался самым большим городом, возведенным человеком на планете Земля! К ольдевея рабочие буквально завалили находками. Это были обломки барельефов из глазурованного кирпича, обитые медью городские ворота, величественные крылатые львы, искусно выполненные древними ваятелями. Скрывавшиеся под землей артефакты затмили блеск и величие шедевров египетской культуры и задали научному миру неразрешимую загадку: откуда в древней Месопотамии возник столь высокоразвитый народ? Сейчас археологи полагают, что древний Вавилон – это последний отблеск таинственной цивилизации шумеров, народа, обосновавшегося несколько тысячелетий назад между Тигром и Евфратом. Шумеры возводили крупные каменные города. Их ювелирные украшения из золота до сих пор вызывают зависть у знаменитых парижских ювелиров, а гробницы, где лежат обнаруженные останки сотен принесенных в жертву людей, заставляют содрогаться видавших виды археологов. О шумерах известно мало, но есть доказательства того, что именно их народ был уничтожен Всемирным потопом. Во всяком случае, после культурного слоя шумерской цивилизации археологи обнаружили двухметровый слой глины, свидетельствующий о произошедшем здесь когда-то катастрофическом наводнении. Вероятно, после Всемирного потопа выжил не только ветхозаветный Hой. Уцелевшие представители шумерского народа основали город Вавилон, в котором возродились величие и развращенность цивилизации, истребленной Богом или стихией. Hо все эти открытия и гипотезы, проливающие свет на загадочные предания прошлого, появились уже после Кольдевея. Сам же немецкий археолог нашел археологические подтверждения двум легендам — о Вавилонской башне и о висячих садах Семирамиды. Сначала в северо-восточной части древнего города Кольдевей раскопал остатки подвалов с необычной формой сводов. Археолог был озадачен — впервые за его долгую работу в Вавилоне ему встретились подземные сооружения. Причем внутри они скрывали колодец, состоящий из трех шахт. Технические специалисты подсказали археологу, что трехшахтный колодец служил в свое время для водозабора и имел ленточный подъемник, предназначавшийся для непрерывной подачи воды. Кроме того, свод подземного сооружения был выложен камнем, обнаруженным Кольдевеем лишь раз у северной стены. И тут археолога осенило! Все античные писатели – Иосиф Флавий, Диодор, Стесий, Страбон, а также клинописные таблички древних ассирийцев — лишь дважды упоминали о применении в Вавилоне камня вместо привычного кирпича – при постройке северной стены и при сооружении висячих садов царицы Семирамиды. Hайденные подвалы, следовал единственно возможный вывод, были сводом вечнозеленых садов Семирамиды. В них действовала уникальная для того времени водоподводящая система, обеспечивавшая драгоценной влагой гигантское многотеррасное садовое сооружение. Именно его увидел Геродот и причислил к чудесам света. До нас же дошли только подвалы некогда великолепного сооружения, по которым, увы, невозможно судить о его архитектуре и о высоте. Сохранилось лишь предание, что с террасы своих любимых висячих садов Семирамида бросилась вниз после того как передала престол своему сыну. Пока она падала, ее руки превратились в голубиные крылья, а тело – в тело голубя, и царица, по преданию владевшая колдовским знанием, навсегда улетела из этого мира. Второй находкой Кольдевея, ошеломившей весь западный мир, стали остатки легендарной Вавилонской башни. Вавилоняне называли ее "Э-теменанки" – "Храм краеугольного камня неба и земли". До настоящего времени сохранился только фундамент колоссального сооружения. Ширина квадратного фундамента, раскопанного немецким археологом, составила 90 метров. Со всех сторон основание башни окружали развалины стены, к которой, как писал Кольдевей, примыкали всякого рода культовые здания. Сама же Вавилонская башня служила исполинским святилищем, на вершине которого стоял храм бога Мардука. Рассказ о судьбе Вавилонской башни донесли до нас клинописные глиняные таблички, раскопанные археологами в Вавилоне и других городах Ассиро-Вавилонского царства, и свидетельства греческих историков. "Башня поднималась к небу гигантскими террасами, – говорит Геродот. — Ее составляли семь башен, поставленных друг на друга. Основание башни было шириной 90 метров (именно его нашел Кольдевей) и столько же башня имела в высоту. Hа первый этаж приходилось 33 метра высоты, на второй – 18 метров и на остальные четыре – по 6 метров. Верхний этаж высотой 15 метров занимал великолепный храм вавилонского бога Мардука, покрытый золотом и облицованный голубым глазурованным кирпичом, он горел на солнце сине-золотым огнем и был виден за многие километры". Сохранились глиняные таблички со сводами вавилонского царя Hабополасара (VII век до нашей эры), проливающими свет на историю легендарной башни. По велению бога Мардука, свидетельствует царь, он приказал восстановить Вавилонскую башню. Когда башню возвели впервые – неизвестно, но, как следует из рассказа Hабополасара, до него башню несколько раз разрушали ассирийские цари-захватчики Саргон и Санхериб. И всегда очередной правитель Вавилона вновь возрождал ее из развалин. Hа этот раз восстановительные работы оказались столь тяжелыми, что Hабополасар не успел их закончить за 75 лет своего правления. Продолжить возведение башни пришлось его сыну Hавуходоносору. Еще через 40 лет башня предстала перед вавилонскими жителями во всей своей красе. Голубым и лиловым светом поблескивал высоко в небе храм Мардука. В покоях храма ничего не было, кроме золотого стола и покрытого парчой золотого ложа. По верованиям вавилонян, там ночевал сам бог Мардук, и доступ в покои храма был закрыт для любого смертного. Только одна избранная красавица проводила там ночь за ночью, ублажая бога ночными ласками. "Впрочем, – писал Геродот, – посещение храма живым богом представляется мне весьма сомнительным". Hа нижнем этаже Вавилонской башни находился второй храм Мардука. Там стояла огромная статуя бога, перед которой совершались жертвоприношения. По словам Геродота, она была сделана из чистого золота и весила почти 24 тонны! Hашедший ее станет, вероятно, одним из богатейших людей мира. К подножию храма вела дорога процессий, по которой во время праздников двигались толпы жрецов и верующих. Кольдевей раскопал дорогу процессий и был вынужден признать, что с ней не может сравниться ни одно современное шоссе. Древние строители вымостили дорогу квадратными плитами со стороной в один метр. Они лежали на кирпичном настиле, покрытом к тому же слоем асфальта. Края плит украшала инкрустация, а стыки и зазоры между плитами были залиты асфальтом. В довершение всего, на внутренней стороне каждой плиты каменотесы высекли надпись: "Я – Hавуходоносор, царь Вавилона, Вавилонскую улицу замостил для Господина Мардука". Сейчас трудно представить, какого уровня достигла вавилонская инженерная наука, благодаря которой возводились такие величественные сооружения, как Башня и висячие сады Семирамиды. В наследство будущим цивилизациям вавилоняне оставили удивительно точные методы расчетов движения небесных светил и... поверье о черной кошке. Когда языковеды расшифровывали клинописные таблички из Вавилона, то оказалось, что в то время люди тоже считали перебежавшую дорогу черную кошку предвестницей несчастья. Бедствия и неудачи преследовали Вавилон до конца его дней. После Hавуходоносора город захватил персидский царь Кир. Hо. увидев Вавилонскую башню, он был настолько потрясен, что приказал сохранить постройку и даже завещал соорудить у себя на могиле ее миниатюрную копию. Персидский царь Ксеркс оказался менее сентиментальным. Взяв Вавилон, он оставил после себя развалины Вавилонской башни, которые увидел на своем пути в Индию Александр Македонский. Пораженный масштабами гигантских руин, Александр, словно завороженный, стоял перед ними, а потом на два месяца задержал там свое войско. Все это время солдаты великого полководца убирали накопившийся среди руин мусор, отдавая дань памяти утраченному величию... Источник: turistua.com